中外服饰艺术_穆慧玲_9787516133187

　　《中外服饰艺术》以服饰艺术的发展演变为主线，从中国服饰艺术和外国服饰艺术两方面展开论述，在编写体例上突出三个特点：第一，从点切入。通过考察中外服饰在不同历史阶段的典型静态形式，重点研究不同历史时期典型服饰的特点及成因。第二，一线贯穿。以中外服饰艺术的发展演变为主线，通过考察不同历史阶段典型服饰的动态变化轨迹，探究服饰艺术变迁的原因及其发展规律。第三，宏观把握。打破历史和地域的界限，分析经济、政治、宗教、艺术、科技、战争等各种因素对服饰艺术的作用和影响，探求服饰艺术的本质，为今天的服饰发展找寻科学依据，提供有益的借鉴。中国服饰艺术部分主要包括：原始社会服饰的初步形成，西周时期中国章服制度的建立，春秋战国时期服饰的变革，两汉时期服饰的完善，魏晋南北朝时期胡汉服饰的融合，隋唐时期服饰的包容开放，宋代服饰的保守清雅，明代服饰的端庄华美，清代服饰的繁缛以及民国服饰的中西并汇等。外国服饰艺术主要包括：古埃及服饰、古西亚服饰、古希腊、古罗马时期的古典主义服饰，中世纪以基督教为核心的宗教服饰，文艺复兴时期的服饰以及巴洛克、洛可可时期的服饰等。

　　第二节清代服饰艺术
　　一清代服饰艺术的历史背景
　　公元1616年，女真族努尔哈赤统一女真各部，建立后金政权。天聪九年（1635年），皇太极改女真为满洲，公元1636年，皇太极登皇帝位，改国号大清，是为清太宗。顺治元年（1644年）清世祖入关，定都北京，从皇太极改国号为大清起，共历11帝，统治276年。随着清朝的建立、强盛、衰微及至灭亡，直接牵动着中华服饰艺术风格的重大变化。女真族原是尚武的游牧民族.有他们自己的生活方式和服饰文化。他们打败明朝统治者之后，就想用满洲的服饰来同化汉人，用满族统治汉人的意识推行服装改革，所以入关之后，就强令汉人薙发、留辫，改穿满族服装，这一举动引起汉族人民强烈的抵制，乃采纳了明朝遗臣金之俊“十不从”即“男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而释道不从，倡从而优伶不从，仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从”的建议，在服饰方面像结婚、死殓时女的都许保持明代服式。未成年儿童、官府隶役和出行时鸣锣开道的差役，以及民间赛神庙会所穿，也用明式服装。优伶戏装采取明式，释道也没有更改服装样式，才使民怨得到一些缓和，清朝的服饰制度才能在全国推行。而清朝的服饰，也得以充分承继明代服饰技艺的成就。
　　清朝中后期因统治者日趋腐朽，国力衰微，人民饥寒交迫，被迫起义，帝国主义的炮舰侵略，攻破清朝封闭的国门，为了挽救清朝覆没的命运，清廷乃以“中学为体，西学为用”的思想为指导，希望引进西方军事知识强化军队，镇压人民起义，先后派遣留学生到西欧留学，军队也以西式操练法改练新军，从此西式的学生操衣、操帽和西式的军装军帽，开始在中国学生和军人中出现，由于西式服装功能合理，故一经引进，就对近代中国服装结构的改革产生了重要的影响。随着西方势力的入侵，西方的文艺形式也渐渐进入清朝宫廷，使闭关锁国的清朝统治者开阔了眼界，并对清朝王室成员的生活衣着观念产生了一些影响。
　　二清代男子服饰
　　清代作为中国最后一个封建王朝，其服装的繁缛华丽是此前任何一个王朝都无法比拟的。皇帝冠服便是典型。皇帝冠服有礼服、吉服、常服和行服4种。每种都有冬、夏两式。礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服；吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂；便服即常服，是在典制规定以外的平常之服；行服是用于巡幸或狩猎。
　　礼服中的朝服是皇帝在重大典礼活动时最常穿着的典制服装。按清朝《大清会典》规定，皇帝的朝服一般“色用明黄”，祭圜丘、祈谷用蓝色，祭日用红色，祭月用月白色。其式样是通身长袍，另配箭袖和披领，衣身、袖子、披领都绣金龙。根据不同的季节，皇帝的朝服又有春夏秋冬四季适用的皮、棉、夹、单、纱等多种质地。朝服的形式与满族长期的生活习惯有关。满族先祖长期生活在无霜期短的东北，以少种植、多渔猎为主要经济来源。“食肉、衣皮”成了他们的基本生活方式，尤其是满洲贵族穿用的服装多为东北特产的貂、狐等毛皮缝制。为方便骑马射箭活动自如，服装的形式采用宽大的长袍和瘦窄的衣袖相结合。衣领处仅缝制圆领口，并配制一条可摘卸的活动衣领，称“披领”；在两袖口处各加一个半圆形可挽起的袖头，因形似“马蹄”，称为“马蹄袖”。清入关后，满族生活环境的变化，长袍箭袖已失去实际的作用。但清前期的几位皇帝认为：衣冠之制关系重大，它关系到一个民族的盛衰兴亡。到乾隆帝时进一步认识到，辽、金、元诸君，不循国俗，改用汉唐衣冠，致使传之未久，趋于灭亡，深感可畏。
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