本书主要内容涵盖人体测量，基础样板，上衣、裤子各部件及整体的款式设计和平面制板，披风、紧身胸衣、无带胸衣、礼服裙的款式设计和平面制板。本书内容丰富、实用易学，主要特点是没有标准号型，也没有严格限定的尺寸，目的在于提高读者实际应用能力的同时，提高读者的创造力。 本书可结合《法国时装纸样设计 平面制板基础编》《法国时装纸样设计 立体裁剪编》《法国时装纸样设计 婚纱礼服编》使用，也可单独使用。既可供高等院校服装专业学生学习使用，供服装企业设计人员、技术人员阅读，也可供广大服装爱好者自学参考。
高国利，毕业于北京服装学院96届、巴黎ESMOD学院04届、巴黎时装工会05届等三所名校。2007年3月起任职法国高级时装香水品牌Thierry Mugler（蒂埃里穆勒）男装首席板师。2007年初进入法国LV(路易威登)&DIOR（迪奥）集团首席设计师John Galiano（约翰 加利阿诺）高级女装工作室实习工作。2004~2005年为巴黎CHRISTAL和CHIAN LINE品牌制板师。
一、概述
人体测量
上衣的基础样板
省道的不同类型
推档
二、上衣
上衣的结构设计
上衣的多种分割方式
西装领
青果领
袖子
西装袖
三、上衣的款式 一、概述
人体测量
上衣的基础样板
省道的不同类型
推档
二、上衣
上衣的结构设计
上衣的多种分割方式
西装领
青果领
袖子
西装袖
三、上衣的款式
V型领、公主线分割、收腰上衣
戗驳领、公主线分割、收腰上衣
青果领、小侧片、收腰上衣
西装领、经典西装袖、收腰上衣
V型青果领、胸前交叉、收腰上衣
经典翻领、收腰牛仔上衣
四、和服袖
原型
蝙蝠袖
和服袖的倾斜角度
和服袖的袖底插片
五、和服袖的款式
圆领、有通省长和服袖上衣
V型领、肩部抽褶、长和服袖上衣
带袖窿省、短和服袖上衣
袖底有插片、直身和服袖上衣
船型领、前胸有分割线、短和服袖上衣
船型领、连肩、收腰和服袖上衣
连领、艺术分割线、有衬里和服袖上衣
圆领、艺术分割线、收腰和服袖上衣
青果领、口袋位于分割线、有衬里和服袖上衣
六、插肩袖
插肩袖的结构特点
七、插肩袖的款式
插肩袖、前胸收褶短上衣
立领、插肩袖、直身衬衫
青果领、插肩袖、公主线上衣
带领尖青果领、插肩袖、收腰大衣
插肩袖、双排扣、经典大衣
加长青果领、插肩袖、直身短大衣
八、裤子
裤子的尺寸测量
裤子基础样板的制作
基础样板的修正
省道和腰围线
加松量折边
面料的伸缩性
裤子样板的推档
九、裤子的款式
紧身裤
直筒裤
齐小腿肚窄裤
斜插袋、有褶裥长裤
喇叭裤
连身裤
短裤
背带裤
低裆裤
灯笼裤
牛仔裤
低腰裤
十、连帽
经典连帽
十一、连帽的款式
加宽领口、前双排扣、连帽领
平贴在背部、有省道、可拆卸连帽
基础连帽
十二、披风
披风的基础样板
十三、披风的款式
阿拉伯式斗篷
翻领、插肩分割、直身披风
南美牧人风格披风
披肩
十四、紧身胸衣
紧身胸衣制板的特殊量体方法
无带胸衣的腰省
十五、无带胸衣的款式
直身胸衣
前片不对称胸衣
分割式胸衣
罩杯式胸衣
翻立领、开襟短上衣
十六、礼服裙
带裙撑经典礼服裙
单侧收褶裥礼服裙外裙
两侧收褶裥礼服裙外裙
后中有叠起褶裥礼服长裙
衬裙
一、概述
本书在《法国时装纸样设计.平面制板基础编》一书的基础上，进一步介绍了平面剪裁的专业技巧，也更适合从事服装结构设计专业的人员学习。我们画款式效果图，是为了方便大家理解样板的结构，一步一步地从最简单的设计细节到最复杂的结构分割线。
为了能让大家了解所有重要的平面制板技巧，本书选择了一些成功的款式来做讲解，既体现了时尚流行，也能帮助大家提高创造力。当然还要强调一点，在这本书里，没有标准号型，也没有严格限定的尺寸。
我们来举例说明：AB=后腰节长=44cm，CD=前腰节长=46cm，（BE+FD）×2=胸围=92cm。根据所定的尺寸，绘制基础样板。通常先画后中线：这条垂直结构线等于44cm。然后画水平结构线——胸围线和落肩线。
⒈后胸围
后胸围/2=BE=胸围÷4－1cm=92÷4－1cm=22cm
⒉前胸围
前胸围/2=FD=胸围÷4＋1cm=92÷4＋1cm=24cm
⒊后领弧线
为了让领口弧线能完美贴合颈部，首先将领口总长÷16，得到
AG， 即后领深；再将领口总长÷6，得到AH，即后领宽。例如，领口总长=38cm后领深=AG=38cm÷16≈2.38cm 后领宽=AH=38cm÷6≈6.3cm 在夹角A1的角平分线上，量出1.5cm。然后用曲线板画出领口
弧线。
⒋前领宽
前领宽的计算方法与后领宽相同（KC=AH=领口总长÷6）。前领深CJ=领口总长÷6，然后加2cm。例如：领口总长=38cm前领深=CJ=（38cm÷6）＋2cm≈6.3cm+2cm=8.3cm在夹角C1的角平分线上，量出2.5cm。然后用曲线板画出前领口
弧线。
⒌小肩线
确定后衣片的肩斜角度为18°（HH1），前衣片的肩斜角度为26°（KU），然后在肩斜线上标记肩宽（例如，小肩宽=14cm）。
⒍袖窿
袖窿深=后腰节长÷2+1cm，即BL=（44cm÷2）+1cm=23cm。距腰围线23cm，画袖窿深线LL1。
⒎背宽线/胸宽线
要在袖窿弧线上，标记背宽线的位置。背宽线高度=LM=［（后腰节长-袖窿深-后领深）÷3］+1cm=［（AB-BL-AG）÷3］+1cm=［（44-23-2.38）÷3］+1cm≈7.2cm。
在袖窿深线上7.2cm的位置，画背宽线。
在后衣片B1的角平分线上，量出3cm并标记；在前衣片B2的角平分线上，量出2.3cm并标记。然后用曲线板，经过标记点分别画前袖窿弧线和后袖窿弧线。
请注意：如果只绘制1/2 的样板（后衣片/2 和前衣片/2），那么背宽线也只需要画1/2。 例如：背宽线=36cm，背宽线/2=MN1=36cm÷2=18cm。 胸宽线=34cm，胸宽线/2=N2M1=34cm÷2=17cm。
⒏基础省（肩省）
为了确定肩省位置，有些尺寸至关重要，如胸高和乳间距。例如，胸高=ON=27cm，乳间距/2=NP=19÷2=9.5cm从肩线中点R画直线连至胸高点N，然后，从肩线中点向外加上肩
省量，得到R1点连接R1点和胸高点N。这样，肩省就完成了。肩省量=胸围/20。例如，胸围=92cm，肩省量=92÷20=4.6cm。省道的两条边线要保持一样的长度延长NR1至S点，RN=SN。为了调整肩线（在缝合了肩省后），肩线ST与省道SN的夹角为
72°。然后，加上被肩省收掉的量，计算出前胸宽。
⒐腰省
胸围减去腰围所得的差数，可以通过收省的方式，将这个多余量收掉。这个余量可以被分散到7个基本省：
— 2个垂直的前腰省，位于胸围线下，一般省量不超过3cm。
— 2个后腰省，省道的中线分别位于背宽/4处，省量通常不超过3cm。
— 2个侧缝省，省量一般不超过4cm。
— 1个后中省，省量一般在1~2cm。
单侧收量的直省
此类省道非常特别，常用于紧身胸
省中线衣的制板，因为便于在拼缝内加入鲸鱼骨（一种富于弹性的鱼骨，可以塑型）；也可以用于需要对横格的服装（图1-6）。
省道的形状和位置，取决于分割线的选择以及面料质地。图1-7和图1-8，介绍了省道的两种不同外观效果。
直省，中线两侧省量均等
直省，单侧收掉省量
侧胸省分割线
腰省
案例：斜省，旋转基础省的中线此例样板（图1-15）制作首先要根据尺寸，准备上衣的基础样板（图1-16）。画出肩省和腰省，然后标明斜省的位置（图1-16，红线）。合并肩省后（图1-17），斜省X 自然在侧缝线上形成。合并腰省后，第二个斜省Y 在斜省X 下方形成。
胸宽线
袖窿深线
前中线
省X 为转移肩省所得
省Y 为转移腰省所得
推档
推档是指在完成的标准样板基础上，加大或缩小几个尺码的操作。
我们可以用两种方式推档：人工推档或者计算机自动推档（依赖于专业软件）。但无论采用哪种方式，都是建立在基础样板的基础上。
在推档过程中，保证服装的造型、体积和款式不变是非常重要的。不管使用哪种推档方式，都必须严格按照“推档档差参照表”所定的尺寸（参考下表）。无论款式怎样变化，不同生产厂商的尺码规格怎样不同，或者穿着者的个人要求如何不同，这些尺寸都是通用的。
推档档差参照表
单位：cm
胸围 4.0
腰围 4.0
领围 1.0
乳间距 0.25
背宽 0.6
胸宽 0.6
臀高 0.25
胸高 0.5
后腰节长 0.5
前腰节长 0.5
肩线长 0.2
臂长 1.0
如果要将尺码变大，在基础样板的基础上，根据推档档差参照表，加上设定的数值，即可得到新尺码的尺寸（若缩小尺码，可在基础样板基础上，减去设定的数值）。
根据推档档差参照表所定的数值，将基础样板变大或者缩小。箭头的方向表示推大尺码，反方向则是减小尺码。推档可以逐一完成，也可以一次性推多个尺码（图1-18）。
1 坐标原点（腰围每档档差）
（作为参照的点和线）
42 码
腰省长度不变
法国时装纸样设计平面制板应用编
平面制板应用编.2(1-71).indd 20
二、上衣
不可否认，上衣在最初出现时，是为了服务于男士。但现在，在女士们的衣橱里，它也是不可或缺的了。
从运动上衣到经典的正式外套，上衣有非常多的款式变化：有分割线或者没有，有（礼服的）燕尾或者没有，加衬里或者不加，不同收腰效果，等等。
有侧缝线的分割方式
带小侧片的分割方式
书单推荐
